Кто куда, а мы на Кабо Верде
Раннее утро, бескрайний Атлантический океан, мокрый
песок на бесконечных пляжах, отливающий золотом
рассвет, дивный «морской» воздух. Почти идеальная
картина. Почти, потому что все портит ветер, который
дует почему-то не с океана, как положено, а со спины.
Чудак,- говорят мне, - мы же на маленьком острове,-
здесь океан со всех сторон!
Если вам надоели изъезженные туристические тропы, много- или малозвездные отели, соотечественники, которые составляют основу туризма по всему миру, если вам захотелось девственной природы, еще неизведанной экзотики, тихого спокойного отдыха в местах где не бывают российские туристы, ваш маршрут - Кабо Верде или острова Зеленого мыса. Девять маленьких островов в Атлантическом океане, не зря привлекли внимание наших спецслужб, устроивших там в восьмидесятых переворот, так как имеют очень удобное расположение (можно долететь без посадки до любой точки Африки или Латинской Америки), неизменный, круглогодично жаркий, климат, доброжелательных местных аборигенов, насквозь пропитанных окружающей их природной благодатью.
Те, кто бывал на островах в теплых странах, прекрасно знают психологию местных жителей, которую кто-то называет психологией Африки, кто-то психологией острова, а на Кабо Верде, работающие там европейцы, называют ее психологией креолов. Креолы - это местные аб6ригены, помесь когда-то завезенных черных рабов и местных индейцев. Так вот, психология креолов - это когда никто ничего не хочет делать, благо природа все дала для примитивной жизни: крыши над головой не надо - где упал там и заснул (тепло днем и ночью), пищу искать не надо - папайя и бананы на пальме, подошел и сорвал, а излишествами креолы не избалованы, получилось на халяву - хорошо, а нет - ну и ладно. Естественно, что при таком подходе ожидать изысканного сервиса или кулинарных изысков не приходится, но ощутить на себе весь местный колорит, всю экзотику национальной кухни, тем более, если этого никогда не пробовал - страшно интересно. После того как развалившийся Советский Союз отпустил в самостоятельное плавание свои экзотические «колонии» на всех континентах, его место мигом стали занимать «акулы капитализма», ведь свято место пусто не бывает, поэтому на Кабо Верде достаточное количество европейских отелей. Но привычный материковый сервис в проживании, тем не менее, не избавляет нас от тесного знакомства с кабовердианской гастрономией, так как не смотря на усиленную экспансию ни какая кухня (не считая банальную пиццу) кроме креольской, на островах не приживается. А посему уже на второй день начинаешь привыкать к нехитрому проявлению креольской психологии в еде.
Здесь она еще в более примитивной форме, аборигены готовят по принципу: все, что выросло на огороде или поймано в океане надо, сварить или пожарить, не утруждая блюдо соусами или подливками, потому что извращаться и что-то придумывать им просто лень. Но после лобстеров и фуа-гра попробовать что-то приземленное, сделанное из продуктов, которые мы едим или редко, или в таких блюдах, где и узнать-то их невозможно, достаточно интересно. Едят креолы хоть и редко, но помногу, пища очень калорийна, так наедаться надо впрок, а потому самым распространенным на всех девяти островах является «качупа» - дикая смесь, гордо называемая ими рагу из бобовых, тунца, кукурузы, томата, капусты и чуть-чуть свинины (только для запаха). У «качупы» есть масса разновидностей: «ксета», «фежоада», и прочие, но у всех единая составляющая это бобовые («фежао»), а далее в зависимости от финансов - вместо свинины колбаса, больше овощей дешевых, нет кукурузы, так как она достаточно там дорога. Само блюдо, несмотря на непривычную для нас компоновку свинины и тунца, очень насыщено из-за бобов, не имеет рыбного, а только мясной привкус, пюреобразно по консистенции и очень- очень необычно на вкус. Невозможно провести параллели с какими-то аналогами в знакомых нам блюдах, одно могу сказать точно - не употребляя до того момента бобы, после пробы «качупы», я понял, что они могут занять вполне достойное место в рационе не только героев Джека Лондона.
Вообще, имея достаточно своеобразные вкусовые пристрастия, на Кабо Верде пришлось много экспериментировать, в частности тунец, который в моем понимании ассоциировался только с металлическими банками и американской кухней, по возвращению считается достойным украшением стола. Все дело в том, что, как и на любых других островах, на Кабо Верде основу кухни составляют дары моря.
Поэтому, рыбаки, рыба, лодки, рыбалка, причал - это все достойно отдельного долгого рассказа. Вкратце, уходящие в море рано утром, рыбаки по своему возвращению собирают на старом разваливающемся причале толпы народу. Это и жены, и туристы, и зеваки, ну и конечно покупатели рыбы, как и для маленьких харчевен, так и для больших ресторанов, так и просто для личных нужд. С тачками, ведрами, сетками и корзинами, галдящие и свистящие, радостные и огорченные похожие на один большой муравейник, такие же черные и блестящие, снуют они по старому пирсу, где доски наполовину уже прогнили. Тут же вытаскивают рыбу из лодок, тут же продают, тут же ее разделывают, выбрасывая отходы в океан, где их мгновенно подбирают маленькие хищные рыбешки, которых здесь же пытаются поймать местные мальчишки. Местные рыбаки усталые, вытаскивают баграми на причал тунцов и акул, и много друг рыб, названия которых я уже не воспроизведу , могу сказать только, что похожи они на больших (примерно по одному метру) сардин. Конечно, главной рыбой, среди улова по праву считается тунец, главной, потому что глуп - кидается на наживку из полиэтилена, потому что крупен размером и мясист по природе. На Кабо Верде тунца иначе чем морской свиньей и не называют, и есть за что, на первый же ужин на острове мне подали тушеного под белым соусом тунца. Белым соусом в его природном виде это назвать было сложно, вино если и присутствовало то очень ограниченном количестве, в основном это был обжаренный лук и мука, но не в этом суть, главное в том, что тунца практически было невозможно отличить от мяса: свинины или очень нежной телятины. Из тунца готовят все, что можно приготовить из мяса: пюре из тунца, всевозможные салаты, спагетти и пиццы, его компонуют с любыми сортами мяса и рыбы, запекают, жарят и тушат, маринуют и готовят из него карпаччо, солят и сушат под пиво. Эта всесторонняя приспособленность тунца для употребления в пищу на Кабо Верде обусловлена не только его доступностью, он действительно хорош практически в любом блюде, он нежен, сочен даже при сильной обжарке, он абсолютно не костист и, немаловажный факт, он не пахнет специфическим рыбным запахом. Так что пора не только наших братьев меньших кормить «вискасами» с тунцом, надо и нам разнообразить наше рыбное меню - тунец того стоит. Вообще на этом рыбное меню креолов и заканчивается, конечно, есть там и лобстеры, но сами кабовердианцы их не едят, оставляя для приезжих туристов, предпочитая из морских деликатесов «причебыж», так называемые пальцы дракона. Моллюск, с раковиной похожей на палочку, обросшей известковым налетом, имеет на своем конце настоящий коготь, оттого и напоминает узловатый немного страшный палец дракона, прилетевшего из сказок детства. По вкусу можно сравнить с чем угодно, морские моллюски в основе своей похожи, разнясь только в способах приготовления. В этом же креолы по своей привычке себя опять таки не утруждают, бросили в кастрюлю соль - ну и хорошо, специи и на столе есть.
«Причебыж» хорошо идет под пиво, которое на Кабо Верде самый распространенный напиток, его пьют все мужчины, женщины, дети, старики, пьют как свое собственное «Клепс», так и португальское «Сагреж», и то, и другое ничего особенного из себя не представляет, напоминая в лучшем случае «Жигулевское» советского периода. Гораздо интересней местные крепкие напитки, из которых самым распространенным является самогонка из сахарного тростника с гордым названием «Грог». Ничего общего с привычным нам грогом этот напиток не имеет, но достоин внимания тем, что он абсолютно не пахнет….Чем?.., очень легко заходит, пьянит легко и нежно, как прикосновение креолки. Практически не имеет утренних последствий, что говорит о высоком качестве очистки. «Грог» бывает старый и молодой, но это уже не о чем не говорит, разницу составляет лишь цвет напитка. Если «грог»- это все -таки мужской напиток, то не менее звучное название «пунч» носит украшение женского бокала. «Пунч» это крепкое вино, очень густое и сладкое, напоминает слегка разбавленный ликер, сделан из фруктового варенья путем сложных процедур, имеет среднюю крепость, из-за сахара пьется легко, впитывает достаточно быстро ну и догоняет мгновенно. И мужчины и женщины на Кабо Верде очень любят пить «кортаду», так называется смесь «грога» и «пунча». Не буду описывать какой эффект у этого напитка, можете представить сами, сопоставив составляющие. Две-три «кортады» с утра, тридцать-тридцать пять в воздухе и двадцать пять в океане по Цельсию, красивые креолки кругом - зачем работать? Надо петь, плясать и веселиться. Еще один танцевальный коктейль с интригующим названием «капериньо», всмотритесь в состав: «грог», «пунч», водка, ликер, сахар, лед и лайм, после такого удара, только в круг, танцевать зажигательный национальный танец, не похожий ни на латино, ни на африкану, с красивым названием «фунана ». Вообще острова Кабо Верде - это место куда ты больше никогда не вернешься в силу того, что уже все там посмотрел (тем более, что и смотреть там не так уж и много), а раз все уже известно, то зачем тратить время и деньги, если на планете есть еще масса интересных мест?
На Кабо Верде наши соотечественники едут трех категорий: первые - любители нестандартного отдыха со вспомогательными средствами. Объясняется это тем, что, как я уже говорил, острова очень удобно территориально расположены и в данный момент очень активно используются наркокартелями, как промежуточная база для переброски кокаина в Европу. Буквально на островах сидят этакие «смотрящие» из фильмов про мафию в шортах и золотых цепях, которые курируют трафик. А значит, что эта дрянь там есть практически везде и весьма дешево, мне предложили тут же по прилету. Будучи честным, скажу, что попробовал, но в силу того, что это изначально не мой кайф, а может и потому что все обещанные симптомы «прихода»: адреналин, драйв, и кураж были полностью обратными, мне это абсолютно не понравилось и продолжать я не собирался, не соглашаясь попробовать даже местную траву, которая по утверждению аборигенов - Просто убой!, - ну не мое это. Вторая категория - это секс-туризм, для обоих полов, потому как, где бедность и экзотика, там обязательно будет предложение, и спрос в этой части нашей жизни. Но здесь надо сразу предупредить любителей клубнички, что практически все, как жрицы, так и жрецы любви сидят на кокаине, со всеми вытекающими отсюда последствиями; кроме того, понятие безопасного секса там хоть и присутствует, но может от наркотиков, а может от горячей крови, как-то не сильно пропагандируется и оттого периодически забывается, что и привело к достаточно большому проценту заболевших СПИДом на островах. Хотя надо отдать должное кабовердианкам - регулярно попадаются такие экземпляры, что глаз отвести невозможно. Но это в местах глобального смешения кровей не редкость, и последняя, третья категория туристов - это спортсмены. Кабо-Верде славиться своими волнами и туда съезжаются серферы со всего мира, особенно в определенные сезоны, когда волны становятся самыми оптимальными.
Прокатов оборудования, специализированных баров для данной публики там не мало, и уж этой-то братии не важно на каком языке ты говоришь, ибо язык спорта международен. Хотя надо быть честным эта публика, видимо в силу своей экстремальности, не гнушается и первыми двумя категориями, пробуя в промежутках и то и другое, потому что выбор времяпровождения на островах не велик. Да,есть красоты природы: дивные заливы, бухты, соляные озера, великолепные горы под облака и так далее, но все это здесь как-то минимизировано и не сильно впечатляет. Создается впечатление, что ты все это уже где-то видел, но там это все было более величественно и интересно. Вот собственно и все, в любом случае я не жалею, что оказался в этом маленьком островном государстве, тем более, что когда упоминаешь в туристическом разговоре о Кабо Верде, порой даже у прожженных путешественников на лицах сквозит недоумение: - А где это? Гостеприимное Кабо Верде ждет всех, не зря острова давно облюбовали для релакса итальянцы и немцы, отправляющие туда аж по два чартера в неделю каждый. Ну а нас советских, тех, кто помог обрести независимость от Португалии, там пока еще помнят.
Автор: Андрей Гармс
Охота, рыбалка, путешествия - Сайт Александра Гармса
